Хороша была теплица – краше не было в селе… Да простит нас классик за ироничный парафраз. А мы продолжим: только прочный фундамент – гарант долговечности того сооружения, в котором человек выращивает цветы, овощи, зелень, а, например, качественная спецодежда залог того в каком настроении будет строитель. Но если в качестве стен используются лёгкие и достаточно долговечные панели из поликарбоната, то можно прибегнуть и вот к такому способу: конструкция теплицы «сопровождается» фундаментом, в роли которого выступают длинные металлические штыри, уходящие «корнями» сантиметров на сорок в грунт.
Однако рачительный хозяин не будет довольствоваться временным сооружением, а всё же построит теплицу с основательным фундаментом. Его оптимальным вариантом – в том числе и для сооружения из поликарбоната – специалисты называют ленточным фундаментом.
«Ленточка» прорывается в земле и заливается бетоном по периметру будущего строения. Возможно, применение быстро сооружаемой опалубки. В любом случае – с опалубкой или без! – бетонную основу следует утеплить по обеим сторонам пенопластом и, конечно, сделать сток для грунтовых вод. Вы получаете в итоге и защиту от грызунов (самые милые из которых – мышки-полёвки), и дополнительную защиту от усадки фундамента при сезонных перепадах температуры.
Фундаменту свойственно выполнять и другие функции – он не только держит на своих «плечах» теплицу, не только защищает её, но и помогает – за счёт внутренней своей стороны – расширить гряду.
Теперь поговорим вот о каком важном факторе. Глубина фундамента принципиально (и, по сути, напрямую!) зависит от глубины промерзания земли в той местности, где сооружается теплица. Обычно учитывается следующие моменты. Если земля по зиме «леденеет» вглубь до полутора метров, то потребуется опалубка. Это – как пить дать. Ибо глубина траншеи в таком случае нужна порядка 1,2 метра, а ширина её вырывается на четверть метра.
Траншея сначала засыпается песком – с постоянной его трамбовкой, а бетон заливается – напоминаем об опалубке и желательной металлической окантовке по периметру – на высоту порядка в 20-30 сантиметров. Не менее! Запомнили? Глубина! Песок! Трамбовка! Опалубка! Арматура! Бетон! Такой фундамент надёжно защищён от деформации, трещин и других неприятностей-сюрпризов, которые всегда – следствие капризов матушки-зимы.
Высокие гряды в самой теплице неплохо обложить силиконовым кирпичом. Высота гряды – по вашему росту: как правило, подобные гряды делают для себя пожилые садоводы-овощеводы. Оно и понятно: зачем лишние нагрузки на спину? Ну и ещё один резон: высокие гряды защищают растения от холода, исходящего от земли. Ваши «чада» не только не промёрзнут, но и не продрогнут! В такой теплице зелень способна жить-поживать без перерывов на зиму-весну, то есть – практически круглый год.
Ну а расстояния между грядами высчитывайте по ширине своей тачки. Масса удобств, о которых и говорить, вроде бы, неудобно. За простейшим каламбуром – опыт, накопленный уже поколениями – и советских, и российских садоводов. Тачку не нужно ворочать-опрокидывать, надрывая себя. Всё – элегантно.
А для того, чтобы ваше средство передвижения в одну человеческую силу хорошо каталось-двигалось между грядами, необходима прочная основа самих дорожек. Её, основу, лучше всего делать бетонной. Дорожки заливают бетоном с отступом от гряд в два-три сантиметра. А с интервалом в метр-полтора и саму дорожку хорошо бы «прерывать». И отступ, и перпендикулярные промежуточки на дорожке получаются за счёт досок, вдавленных в ещё не застывший бетон. Позже доски вынимают, а углубления-щели засыпают песком.
При поливе растений нужно не забывать и о поливе… дорожек. Влажность обеспечена. Микроклимат – тоже. Растите свои розы, помидоры, черемшу – себе в удовольствие. На радость внукам. Ну и подзаработать можно на зелени. И весьма неплохо…