Даже самая простая, на первый взгляд, задача способна поставить нас в тупик. Предположим, что Вам нужно всего лишь просверлить в стене дырочку. Повесить полку, или прикрепить к стене крючок. Но никак не получается просверлить эту дурацкую дырку как следует. Никак не получается она аккуратной и ровной, и в результате Ваш любимый шкафчик висит криво. Даже молоток и гвозди здесь не помогут – в бетон гвоздя не вобьешь. Необходимы специальные инструменты. После «полевых испытаний» мы можем уверенно заявить: просверлить ровное отверстие вовсе не так просто. Причина здесь даже не в самом сверлении, хотя и здесь Вы должны обладать некоторыми практическими навыками. Все дело в выборе нужного сверла, а также в его заточке. Невозможно рассказать здесь обо всех тонкостях, но с самыми важными моментами я Вас познакомлю.
Всегда помните основное правило: сверло, как впрочем и любой режущий инструмент, должно быть тверже по своей структуре, чем материал, который нужно обработать. Это очевидно. Допустим, что Вы попытаетесь просверлить бетонную стену сверлом, не берущим ничего тверже пластика. Ваше сверло, несомненно, прикажет долго жить… А Вы выбросите его останки в мусорное ведро и прекратите истязать Вашу дрель. Ничего путного из этой затеи не выйдет, поскольку сверло необходимо подбирать для каждого определенного случая.
Чтобы просверлить дерево, пластики, мягкие и твердые металлы, достаточно обычного сверла из высокопрочной стали. На камень, кирпич, бетон пойдет уже сверло с пластинами из твердых сплавов, напаянных на наконечник. Обычно эти пластины делаются из победита. Поэтому такие сверла и называют «победитовыми».
Если Вам интересно, то победит, по существу – сплав вольфрама и кобальта в пропорции 90% к 10%. Он был разработан в Советском Союзе в1929 году и предназначен для режущих инструментов. В наше время используют уже другие сплавы вольфрама с кобальтом. В результате их модернизации, удешевления, укрепления, упрощения изготовления и т.д. был получен не один десяток разновидностей которые все по привычке также называют «победитами». Между прочим, победитовые сверла не режут, а крошат материал. По этой причине они как нельзя лучше подходят для сверления стены, но не годятся для дерева, стали или пластика. Такое сверло будет рвать волокна древесины, в результате чего отверстие будет неровным, «лохматым», и большего чем нужно диаметра. Почти то же произойдет при сверлении пластика, но при этом, так как из за конструкции победитового наконечника невозможен отвод стружки, отверстие будет забиваться. Это снизит эффективность сверления и увеличит нагрузку на дрель. Для сталь такое сверло вообще не подойдет.
До недавнего времени так и делали: если надо было просверлить дерево, брали простое сверло, если кирпичную стену – победитовое. Но настал момент, то, что было написано в «умных» книжках, ушло «в народ». И народным умельцам открылась истина. Как оказалось, существует много разных марок победита, которые подходят к разным материалам. Более твердые материалы, такие, как гранит, нуждаются в сверлах с твердыми победитовыми пластинами или средней твердости. Для материалов более мягких, например кирпича или мягкого бетона, подойдут мягкие или средней мягкости пластины.
Способы заточки. Как уже было сказано, победитовые сверла их затачивать не нужно. Их продают уже полностью готовыми к работе. Я расскажу Вам о заточке простых сверл.
Наконечник сверла как бы состоит из двух «плечиков». Эти «плечики» обязательно должны быть совершенно одинакового размера! Конечно, измерять их с помощью специальных инструментов не нужно, можно просто оценить размер «на глаз». Зачем это нужно, я сейчас объясню.
Место, в котором соединяются эти «плечики», (похоже на вершину пирамиды), и есть центр будущего отверстия. Причем его радиус определяет длина большего из «плечиков». Когда «плечики» одного размера, ось вращения сверла совпадает с центром отверстия. В противном случае диаметр превысит необходимый, и ось сверла не будет совпадать с центром предполагаемого отверстия. Говоря словами профессионалов, сверло «разобьет» отверстие. Разница в размере «плечиков» и будет равняться разнице между осью центром той «дырки»», которую Вы проделаете вместо ровного отверстия. Кроме того, это приведет к лишней нагрузке как на дрель, так и на Ваши руки. К тому же сверло может попросту сломаться.
При сверлении стали, твердого пластика и т.д., угол «альфа» должен составлять около 25–30°. Для более мягких материалов (дерево, мягкий пластик и т.п.) можно увеличить этот угол до 45–50°. При этом нужно учитывать, что сверло обязано резать материал. Поэтому нужно избегать контакта тыльной стороны режущих кромок с обрабатываемой поверхностью. В противном случае трение приведет к перегреву сверла и его поломке.
Если затупилось победитовое сверло, заточить его вполне возможно, так же, как и обыкновенное. Нужно при этом учитывать, что угол «альфа» тем меньше, чем тверже обрабатываемый материал. Однако победитовые сверла имеют одну особенность: при их перегреве твердосплавные пластины часто трескаются и отваливаются. Чтобы избежать этого, необходимо как можно чаще охлаждать сверло. В качестве охлаждающей жидкости можно использовать обычную воду. Если же наконечник, несмотря на Ваши усилия, все же раскалился докрасна, ни в коем случае не опускайте его в жидкость. Это приведет лишь к тому, что победитовая пластина моментально треснет. Позвольте сверлу остыть «самостоятельно».
Выбирая способ изначальной заточки сверла, нужно учитывать и твердость обрабатываемого материала. Например, при изготовлении любое сверло затачивается так, что самостоятельно повторить это невозможно. Различные марки победита различаются между собой лишь химической формулой, а также технологией их получения. Однако такие детали невозможно определить невооруженным глазом. По этой причине на упаковке всегда пишут название материала, для которого предназначено данное сверло. Если такой информации нет, то скорее всего, Вы имеете дело с нелегальным товаром. В таком случае, истинное предназначение этих сверл Вы сможете узнать уже при работе с ними. Да и то только тогда, когда они затупятся. Кроме того, такие сверла дешевле фирменных.
Что же предлагает наша торговля?
Купить сверло нетрудно. В продаже сейчас имеется широкий выбор сверл, и простых, и победитовых, от разных производителей. Продаются они как наборами, так и поштучно. Наборы могут составлять сверла «целого» номинала (2, 4, 6, 7 мм и т.п.) либо с интервалом в 0,5 мм (2,5; 3; 3,5 и т.д.). Есть наборы для сверления под резьбу; наборы из сверл малого (до 8 мм) и большого (свыше 14 мм) диаметра и т.д. К набору сверл прилагается коробочка для их хранения, что очень удобно.
Правда, даже у профессионалов сверла малого диаметра ломаются довольно часто, поэтому все равно их нужно докупать впоследствии. Лично у меня в запасе обычно не меньше десятка маленьких сверл (до 5 мм). Иначе в процессе работы приходится бежать в магазин, а это хлопотно и приводит к потере вдохновения. Так что лучше не жадничайте и сразу купите побольше.
Хотелось бы еще рассказать более подробно про наборы для сверления под резьбу. Здесь технология такая. Допустим, необходимо соединить две совершенно гладкие пластины из металла. Чтобы сделать это, просверливаю одну из них насквозь – в отверстие войдет винт. Теперь во второй пластине я сделаю ответную часть, то есть то, во что этот винт будет ввинчиваться. Для этого я снова сверлю отверстие, можно не сквозное, а затем делаю резьбу специальным инструментом - «метчиком». Если резьба винта, например, 5 мм, то отверстие под ответную часть должно быть по диаметру меньше (в данном случае– 4,2 мм). В таблице Вы найдете подробные цифры.
Цены на сверла колеблются от 50–60 рублей за набор до нескольких десятков долларов за штуку. Самые низкие цены – у наборов с китайскими письменами на упаковке. От таких лучше держаться подальше.. Они быстро раскалываются, при заточке практически моментально нагреваются докрасна. При этом они очень часто не соответствуют указанному номиналу. Я однажды работал сверлом, имевшим диаметр 8,6 мм при том, что указан был номинал 8 мм. Другие сверла из того набора тоже «врали» на 0,1– 0,2 мм.
Инструменты от российских производителей совсем неплохи, да и стоят дешево: набор из десяти сверл можно приобрести за 65–70 рублей. Но есть один недостаток: очень невзрачная, можно даже сказать, страшненькая. Так что в подарок они не годятся. А в остальном к отечественным сверлам практически нет претензий. Для употребления в личном домашнем хозяйстве – очень рекомендую, не пожалеете.
Из импортных наборов на нашем рынке представлены большей частью немецкие, польские и американские. Стоят они дороже наших, однако эта разница в цене оправдана разве что красивыми упаковками. В остальном импортные сверла ничем не превосходят отечественные. В этом случае нет абсолютно никакой необходимости переплачивать. А вот в качестве праздничного подарка Вашему шефу либо родственнику они вполне подойдут.
Очень дорого стоят победитовые сверла профессиональных серий. Это не всем доступно, зато работать ими – сплошное удовольствие. Да и внешний вид сверла говорит сам за себя. Твердосплавные пластины спаяны точно и аккуратно, шов почти не виден. Повторить заточку наконечника в домашних условиях совершенно невозможно. Кроме того, у этих сверл заявлен срок эксплуатации. До завершения этого срока они не должны затупиться. Когда же срок истечет, сверло утратит свою уникальность и может быть заново заточено, после чего будет использоваться использовано как заурядное «неспециализированное» сверло.
Теперь несколько слов о некоторых сериях победитовых сверл.
Коллекция Extreme SDS-Plus от ДеВолт
Диаметр сверл - 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Хвостовик сверла имеет круглую форму, а у сверл диаметра 12, 14, 16 мм – шестигранную, чтобы крепче сидеть в патроне. Заплатите Вы за них от 26 до 130 рублей.
Благодаря зубчатой режущей кромке инструмент очень быстро и эффективно сверлит бетон, даже если наткнется на арматуру. Режущая кромка устойчива к высоким температурам, которые как раз возникают при столкновении с арматурой. Канавка улучшенной конструкции канавки в разрезе похожа на кувшин, расширенный кверху. Это помогает эффективнее удалять пыль. Победитовые пластины крепятся при помощи припоя, который благодаря специальной технологии и добавлению меди более устойчив к перегреву, чем стандартные твердосплавные сверла. Отверстие принимает практически идеальную форму с ровными краями.
Коллекция от Бош для работы по камню
Blue Granite» - серия «для гранита и других твердых камней
Диаметр сверл 3 - 20 мм. Цена от 52 до 221 рубля за сверло. Сверла подходят дрелям ударного действия. Они весьма прочны на изгиб, устойчивее обычных победитовых сверел при сверлении бетона. Победитовая пластина точно отшлифована. Особая форма спирали, которая имеет глубокую U-образную стружечную канавку, предотвращает засорение инструмента буровой крошкой.
Но при этом, хотя сверло действительно отлично справилось с гранитной облицовочной плитой, почему-то оно споткнулось об обычный отечественный кирпич. Хоть кирпич я все же просверлил, но дрель так надсадно при этом завывала, что жалко мне её было до слез.
Серия «Silver Percussion» –предназначается для дрелей ударного действия, специально созданных для работы твердым бетоном и каменной кладкой.
Диаметр сверл - от 3 до 20 мм. Цена 32,5 - 780 рублей за сверло. Высокопрочные на изгиб, быстро отводят буровую крошку. С бетонной стеной, выбранной мною для испытаний, сверло справилось быстро, а любимый мной кирпич оно просверлило за пару секунд. Однако такая скорость имеет определенные минусы: не успеваешь контролировать итоговый диаметр отверстия.
Серия «Impact» - идеальна для сверления как природных, так и искусственных камней, а также кирпича.
Диаметр 3-25 мм. Цена одного сверла 39 - 715 рублей. Камней у меня никаких не было, поэтому сверло я испытывал на все том же кирпиче. Вышло неплохо, хотя предыдущее сверло моей дрели «понравилось» больше: процесса сверления она почти и «не ощутила».
Сверла серии «Karat» – универсальны и подойдут для любого материала (использовать их для сверления бетона и искусственного камня нежелательно: можно затупить сверло и перегрузить дрель).
Диаметр 3 - 14 мм. Цена за сверло 71,5 - 325 рублей за одно сверло. Отверстия благодаря хорошо заточенным режущим кромкам и центрирующей заточке выходят красивыми и аккуратными. Сверла в общем то совсем неплохие для универсальных, но кое-какие проблемы возникли. При сверлении гранита моя дрель истошно выла, видимо, испытывая сильные перегрузки. А грызя обычную кирпичную стену, сверло время от времени забивалось крошкой и продвигалось рывками.
Зато в кафельной плитке отверстие получилось идеально чистым, без сколов. Правда, вышло это лишь с третьего раза.
Серия «Black Quartz» - сверла идеально подойдут для кровельной черепицы, керамики и кафеля.
Диаметр 3 - 14 мм. Цена за сверло 45,5 - 169 рублей. Сверла устойчивы к высоким нагрузкам, высверливают очень точные и ровные отверстия без всяких сколов. Я после проверки могу лишь заверить, что все изложенное выше – правда. Сверло очень хорошо берет керамику и кафельную плитку. Сколы по краям, правда, есть, но совсем небольшие, практически неразличимые.
Итак, вывод таков: «узкоспециализированными» сверлами работать гораздо удобнее. Правда, это достаточно дорого – приобретать к каждому определенному материалу отдельный набор сверл. Все зависит от того, насколько часто Вам приходится сверлить стены. Если Вы делаете это раз в год то эта серия Вам идеально подходит.
Помимо тех коллекций, которые я перечислил и лично опробовал, в наших магазинах можно найти и другие интересные серии. Но так как я мне не приходилось с ними работать, никаких подробностей я сообщить не могу. Но я обязательно сделаю это в будущем.
Чуть позже я расскажу о том, как еще можно использовать дрель с различными насадками: как прорезать отверстие в трубе при помощи алмазной коронки, или подготовить при помощи дрели стенку к покраске, и о других полезных в хозяйстве вещах. Так что до встречи и удачи Вам в работе!
