Арки как элемент интерьера имеют давнюю историю и пользуются сегодня заслуженной популярностью как у архитекторов и дизайнеров, так и у застройщиков и любителей перестраивать свой дом или квартиру. Уют и неповторимость дизайна, придаваемый арками жилью, – главное их достоинство.
Эксклюзивность решений достигается благодаря большому разнообразию видов и типов арок, которые используются в сегодняшней строительной практике. Они могут быть круглые и стрельчатые. Круглые могут иметь дугу с правильным радиусом – это самый распространенный классический тип, приподнятую в середине (тип «модерн»), сочетать прямую часть в центре с закруглениями в углах («романтика»), а также быть в форме эллипса – правильного или неправильного («эллипсоидная»). Над прямоугольными дверями и окнами арки могут принять вид «фрамуги». И т.д.
В продаже сегодня есть и готовые арочные проемы. В комплект входят две дуги, четыре стойки, панели для них, декоративные замки и другие элементы декора. Замки могут быть узкими закругленными – их обычно ставят вверху, а также широкими – ставятся внизу. Стандартные арки рассчитаны на проемы шириной от 820 до 1550 мм и высотой до 2330 мм, при этом стена может иметь толщину от 50 до 185 мм. Изготовлены модульные арки из МДФ. А вообще, материалом для арок может служить бетон, кирпич, дерево (дуб, бук, сосна) – такие арки имеют повышенную прочность и могут использоваться как для внешнего оформления, так и для внутреннего; а также гипс, пластик, ДВП и ДСП – арки из этих материалов могут находиться только в помещении.
Кирпичную кладку в арках используют, как правило, при сооружении так называемых «лучковых» перемычек. Перекрытие делают, если ширина проема превышает 2 м. Кладка должна идти по опалубке, основой для нее служит кружало, которое вырезается по контуру арки. Чтобы обеспечить точность установки арки и удобство ее снятия после затвердения раствора, рекомендуется стойки установить на клиньях. А для кладки лучше брать лекальный кирпич – с одним торцом пошире и другим поуже: в результате получится одинаковая толщина шва. Обычный кирпич дает клинчатую форму швов, при этом толщина шва-клина должна быть максимум 25 мм в верхней части и минимум 5 мм в нижней. Радиус кривизны и стрела подъема арки может быть самой разной.
В устройстве деревянных арок наиболее широко используются четыре способа. Первый: деревянные элементы вырезаются по заданному контуру (шаблону) из цельного куска древесины – при этом плюсом является сравнительная простота работы, а минусом – недостаточная надежность и прочность арки ввиду того, что в изгибах древесина может раскалываться вдоль волокон. Второй: вырезанные элементы в металлических формах подвергаются кипячению или пропариванию с целью улучшения их конструктивных качеств. Третий: тонкие полоски древесины наклеиваются на деревянный брусок в тех местах, которые соответствуют выпуклой части элемента – в результате такой многослойности плюс механической обработки поверхности деревянный элемент приобретает любые формы, вплоть до самых затейливых, хотя в целом процесс отнимает довольно много труда и времени. Наконец, четвертый: он предполагает использование готовых деревянных клееных конструкций (ДКК), выполненных по современным технологиям в производственных условиях – при этом имеют разнообразную форму и длину, состоят из двух и более слоев древесины, склеенных с учетом параллельности волокон. Материалом для них чаще всего служит сосна или ель. Арки, составленные из ДКК, обладают высокими потребительскими качествами и превосходным дизайном, ничуть не уступая аркам из цельной древесины.
Как правило, деревянные арки не требуют дополнительных затяжек, так как их распор направлен на опоры. Только в случаях наличия большой ширины пролета, а значит, и повышенной нагрузки на несущие конструкции, требуются более жесткие и надежные крепления – для этого используются металлические накладки, стянутые болтами.
Углы арочных проемов закругляются с помощью ДСП. Последовательность действий такова: замерять толщину стенки проема, определить радиус закругления, вырезать четыре вогнутых с одной стороны треугольника и разметить их по шаблону. Затем выпилить треугольники из ДСП. Из этого же материала (или дерева) выпилить основания для кронштейнов – боковые и верхние. В них просверлить отверстия для креплений к углу проема – торцу и верху. Остается скрепить готовые детали – гвоздями или шурупами. Предварительно готовый кронштейн следует приложить к углу проема, чтобы точно определить мечта отверстий для дюбелей. Их высверливают дрелью, забивают туда дюбель или пробку, после чего кронштейн окончательно прикрепляют с помощью шурупов.
Завершается работа наложением на арку полоски из оргалита. Ее сначала следует выпилить по ширине стенки проема, затем прибить гвоздиками к вогнутым сторонам кронштейнов. Верх полоски можно также приклеить с помощью ПВА, бустилата или силиконового герметика. После чего оставшиеся щели заделать обычной шпатлевкой.
Кстати, кронштейны могут быть из пенополистирола 25 или 35 марки – в этом случае работа значительно упростится.
